室生寺の室生（ムロウ）を 最近の若い方では読めない人もいる。確かに「室」は室内のシツであるから、読みにくい。

ムロは氷室（ヒムロ）のように閉じ込める空間のことでも使われるが、室生の場合は神聖な杜（もり）を意味するようである。

 

室生山（515ｍ）は特に高くはないが、火山地帯の活動で生み出された岩山には三つの洞窟が有り、龍王が住むと古代の人が信じた龍穴がある。

その為、神の鎮まります神聖な地とされ、種々の信仰が早くから起こった。

現在の穏やかな里からは考えにくいが、室生寺から1kの龍穴（りゅうけつ）神社を上り、龍穴に下りると、如何にも水の霊が住むような神秘さに包まれる。

 

奈良時代、時の皇太子の病気快癒を、この龍穴神に祈願し、平癒させた興福寺高僧が開基し、その弟子修円により室生寺が整えられた。

室生寺の南西約４キロの所に、かって室生寺の南門と言われた仏隆寺があり、その石段の桜は、樹齢千年と伝わる千年桜で有名である。

また、室生大野駅近くの大野寺は、元は室生寺の西門であったという。

昔の参拝者は、西門や南門から桜を愛でながら、薬師堂（金堂）に上った

のであろう。

 

奈良の回廊式の広大なお寺と違うものが、室生寺にはある。

なぜだろう？

 

傷ついた心情の女性すら、受け入れてくれる女人高野としての存在。

朱色の太鼓橋から、南大門をくぐり少し進むと、自然石を積み上げた鎧坂と名ずけられた石段が続く。

長い年月、多くの人が踏みしめながら上がったであろう足跡を感じながら

72段の石段を上る。途中で休んでまた上る、前に杮葺きの金堂の屋根が見えてきて、少しほっとする。

弥勒堂、本堂、五重塔まで上って帰る。元気な時は、深山を分け入る400段の石段を登って、奥ノ院に上がり、村内が見える常夜堂の濡れ縁で休憩する。

雪の日には、石段の雪を履き下ろしてくださっている、お寺の人に出会って話す。

 

変化に富む山寺だから、階段を上がる毎にいろんな表情が見え、何度訪ねても飽きない。